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사진을 평하는 능력을 갖춰라

사진을 시작한 기간이 짧은 초심자들은 이구동성으로 무엇을 어떻게 알아야 사진을 보는 능력이 커지는지를 묻는다.
"무엇을 어떻게 알아야지"라는 말에서 생각해 보면 크게 두 가지가 있다.
첫째 사진의 기초이론, 둘째 사진을 보는 안목, 이 두 가지 중 첫째 기초이론은 기계적인 것이므로 사진 전문 책들과 잡지들에서 습득하면 된다.
그러나  둘째의 사진을 보는 안목은 기술적인 것이 아니므로 책자에서 습득할 수 없다. 그러면 어떻게 할 것인가…….
이는 사진에 대해 자기 나름의 평가 능력을 갖는 안목이 있어야 할 것이다.

작품을 평가하기 위한 방법
1. 힘
힘이란 일반적으로 사진을 보는 사람(감상자)이 처음에 무엇을 보는가에 따라 정해진다. 무엇이 보는 사람에게 첫 인상을 만드는 거다.
사진 영상이 강한 힘을 느끼게 하는가…….
무엇이 그의 시신을 유지시켜 주는가…….
이러한 힘은 다음의 요소 중에서 나올 수 있다.

2.독창력
이는 사진이 작가의 독창력을 반영하고 있는가.
작가의 상상력을 뻗어 나가게 하는가…….
촬영자가 자기의 구상으로 피사체에 새로운 방법으로 접근 했는가…….
영상은 독창적인 크로핑(Cropping)을 나타내고 있는가…….
디자인 및 상상력 등은 하나의 사진으로 예술의 영역에서 승화 시킬 수 있다.

3.스타일
과연 여러 사진 중에서 이 사진이 눈에 띄는가…….
특이하게 보는 법을 나타내고 있는가…….
남다른 방법으로 파시체를 다루고 있는가…….
접근방법은 사실 그대로인가 아니면 꾸민 것인가…….
어떤 방법을 실험하거나 작가의 독특함을 나타내고 있는가…….

4.구도
주제와 부차적인 물체들의 배치를 잘 보자.
그들이 잘 배치되어 있는가…….
구도가 화면 속에서 조화를 이루며 중요한 피사체끼리 힘찬 대칭을 이루고 있는가…….
화면에서 움직임, 색감, 공간의 반복, 알맞은 분위기 또는 적절한 구분을 나타내고 있는가…….

5.화면의 제시 법
제시하는 방법이 이 사진을 더 돋보이게 하는 가…….
과연 적절한 색상의 틀(프레밍)을 사용 하였는가…….
전통적인가……. 정말 다른 사진과 달리 보이는 가…….
적어도 보는 사람의 첫 인상은 독창적인 마운팅 에서 얻어질 수 있다.

6.색의 조화
피사체와 배경의 색이 조화되어야 한다.
촬영자가 알맞은 색으로 나타내었는가……. 혹은 독특한 색을 썼는가…….
색의 배치가 알맞은가……. 추상적인 색인가…….

7.조명
조명으로 이루어진 상황을 잘 보라. 포트레이트에서는 몇 가지 일반적인 표준 조명(즉 램즈란트 조명, 짧은 조명, 나비조명, 옆모습조명) 중의 한 가지가 잘 되었는지 보라.
조명으로 이루어진 무늬가 영상을 강화 시켰는가 또는 약화 시켰는가…….
조명이 강한 분위기를 조성 하였는가…….
조명은 피사체의 개성이나 특징을 드러내는 기법이므로 주시하여야 한다.

8.관심의 초점
하나의 피사체가 화면 전체를 지배하거나 압도하는 가…….
피사체는 보는 사람의 시선을 집중시켜 다른 방향으로 흩어지지 않게 하는 가…….
과연 이 주제가 분위기를 이루는 가…….
성공적으로 만들어진 화면에서는 부차적인 관심의 대상도 중요하다. 그러나 주제에 쏠린 시선을 당길 정도로 강하게 나타난다면 안 된다.

9.주제
영상은 그 피사체를 특이하게 해석하고 있는 가…….
촬영 각도는 그 피사체에 적절한 가…….
영상은 파시체를 강화하고 있는 가 약화시키고 있는 가…….
모델이나 피사체를 촬영에 적절한 것으로 선택 하였는가…….
콘트라스트는 매우 창의적으로 조절될 수 있다. 예를 들면 늙고 젊음의 차이 혹은 온화하거나 냉철한 인상 등은 콘트라스트와 관계가 깊다.

10.인화의 질
강한 색조의 콘트라스트 및 알맞은 중간 색조가 나타나 있는 가…….
색이나 색조가 조화되어 있는 가…….
그리고 표정과 예술적 조명 등을 검토하라. 때로는 가장 단순한 표현이 가장 힘차다. 배경이 주제에서 시선을 흩트리거나 주제를 압도하지 않고 부각시켜 주는 가…….

11.기법
사용된 사진기법이 과연 이 피사체에 적절한 가…….
기법은 사진의 바탕을 이룬다. 그러나 예술의 원리는 적용 되어야 한다. 만일 허용된다면, 추상화는 이용 되었는가…….
디자인은 구체적 형태 속에 추상적 개념을 나타낼 수 있다.

12.내용해설
이 영상은 어떤 상황을 말해 주는가. 이 사진이 사건 내용을 전달해 주는 가…….
과연 감상하는 사람이 첫눈에 그 사진의 뜻을 파악할 수 있는가…….
보는 사람에게 강한 분위기나 느낌을 전달해 주는 가……. 보는 사람의 강한 공감을 유발 하는가…….


이상의 12요소는 미국 직업사진가협회 전시분과위원회의 작품선정 기준을 참고로 하였다.

사진촬영의 기본

1. 자기 카메라의 성능을 파악하자.
일반적으로 카메라는 그 성능의 범위 내에서 무리없이 사용하는 것이 중요하다.
예를 들어 사진관에서 사용하는 뷰 카메라로 거리 스냅을 찍는다거나 콤팩트 카메라로 먼거리의 남산 꼭대기를 찍으려면 좀처럼 찍히지 않는다.
그러므로 자신의 카메라의 성능과 구조를 잘 알고 그 조작에 익숙해 지는 것이 좋은 사진을 만드는 첫 걸음이다.

2. 찍는 목적을 확실히 나타내자.
타인이 봐서 무엇을 목적으로 찍었는지 모를 정도의 사진을 만들지 않기 위해서는 촬영의 목적을 명백히 정하고 그것을 어떻게 찍으면 가장 효과적인가를 미리 연구하는 것이 중요하다.
여분의 것은 넣지 말고 화면을 될 수 있는대로 단순화하는 것이 아름답다. 누가 봐도 잘 찍었다고 감탄하는 사진을 만드는 방법이다.

3. 불필요한 부분은 넣지 말자.
가령 인물사진의 경우 인물의 머리위로 전신주가 솟아 있거나 얼굴 부분을 지평이나 수평선이 가로 질렀다던지 또는 그 인물의 전후좌우에 강한 선이나 모양이 있다던지 하면 그것은 화면에 방해가 되고 좋은 사진이라 할 수 없다.
이럴 때는 카메라의 각도나 찍는 장소를 바꾸는 등의 연구가 있어야 하며 될 수 있는 대로 필요 이외의 것을 넣지 않도록 하는 것이 중요하다.
이렇게 하기 위해서는 대충 구도에 대한 공부를 하고 처음은 구도의 기본과 정석대로 화면을 만들어 보는 것이 좋다.

4. 피사체에 비치는 광선을 잘 보자.
사진은 광선으로 그리는 그림이므로 광선에 관심을 가져야 좋은 사진을 찍을수 있다.
어떤 피사체를 찍을 때는 어느 방면에서 광선이 비치면 가장 효과적인가 또는 가장 아름답게 보일까,
각도 장소 시간 광선의 강약 등을 고려해서 가장 좋다고 생각했을 때에 처음으로 셔터를 누르도록 습관을 갖는것이 잘 찍는 비결이다.
그래서 광량이 부족할때는 광선을 반사시키던가 광량이 강할때 다시 찍는 방법도 고려해야 한다.

5. 셔터를 누를 때 흔들리지 않게
셔터가 열렸다가 닫히는 순간에 카메라가 움직이는 것을 카메라 흔들림이라고 한다. 피사체가 움직여도 마찬가지다.
셔터를 누를 때 주의해야 하며 특히 슬로우 셔터의 경우는 삼각대나 책상, 건물 전신주 등에 움직이지 않도록 고정하는 것이 좋다.
아무리 좋은 찬스가 있다 해도 찍을 때는 숨을 죽이고 마음을 안정시킨 다음 살짝 셔터를 눌러야 한다.

6. 슬로우 셔터를 끊는데 익숙하자.
이른 아침, 해가 질 무렵, 실내, 야간 등은 제법 밝은 렌즈라도 빠른 속도의 셔터를 끊을 수가 없기 때문에 삼각대나 기타 다른 도구를 이용해서 카메라를 고정 시키고 슬로우 셔터로 촬영을 하지 않으면 안된다.
오늘날 아무리 고감도의 필름이 나오고 강력 증감을 하는 현상약이 있다 해도 슬로우 셔터로 촬영하지 않고서는 안될 경우가 있다.
슬로우 셔터를 잘 써야 좋은 사진을 얻을 수 있기 때문이다.

7. 움직임이 빠른 피사체는
피사체가 움직이고 있는 경우의 촬영에는 빠른 셔터를 끊는 것이 상식이지만 정지된 순간을 잘 노려서 셔터를 끊는다던가 좀 거리를 두고 찍는 등의 방법이 있다.
그러나 무었이든 움직이는 피사체를 정지시켜 놓고 찍지 않으면 안된다는 이유도 없고 경우에 따라서는 피사체의 일부가 움직여서 찍힌 것이 오히려 생동감이 표현이 되어 좋은 경우가 있다.

8. 촬영 테이타를 기록하자.
정확한 노출을 경험과 육감으로 측정할 수 있도록 연구하는 것이 좋다.
물론 오랜 시일을 두고 찍어서 일류 작가가 된다면 몰라도 초보자들에게는 가장 빠른 시일안에 정확한 노출을 측정할 수 있도록 하는 지름길은 촬영 테이타를 정확하게 기록 하는 것이라고 하겠다.
사진 뒤에다 찍을때의 모든 상황을 기록해 두면 다음에 그것을 참고로 해서 찍으면 실패도 없고 그것이 경험으로 쌓이면 노출계 따위는 필요치 않다.

9. 사진을 많이 찍자.
이론이나 조작법을 배우고 익혔어도 실제로 찍어보고 그 결과에 의해서 연구하지 않으면 늘지도 않을 뿐더러 사진의 재미도 모르게 된다.
실패하는 것을 두려워 하지 말고 대략의 지식을 얻게 되면 먼저 찍어 보아야 하고 실제의 경험은 어떤 경우에도 가장 좋은 방법이다.

10. 실패했을 때는 원인을 찾아내자.
열심히 찍은 사진이 실패했다면 그 실패 원인을 그대로 둔다면 발전이 없고 찾아내어 다시 되풀이 하지 않도록 해야 한다.
자신이 실패의 원인을 잘 파악하지 못할 경우에는 서슴치 말고 주위 분들에게 문의 하여야 한다.

11. 동호회에 참석하자.
서로 마음이 맞는 초보자 사진가끼리 모여 연구회 같은 것을 만들어 참석하는 것이 좋다.
물론 사진책, 전문잡지들을 꼬박꼬박 보는 것도 좋지만 월례 모임에 나가서 자신이 찍은 사진은 물론 다른 사람의 사진도 보고 그것을 평가해 주는 전문가의 이야기도 중요하다.

12. 작은 것은 크게 큰 것은 작게보자.
사진을 발견의 예술이라고 하듯이 정말 찍고 싶다는 피사체를 발견한다는 것은 그리 쉬운일이 아니다. 극히 작은 것으로 존재하는 모든 것들을 우리는 무시해버린다.
그러나 그것들을 그대도 보지 말고 아주 크고 위대한 것으로 볼 때 좋은 피사체로 변하는 경우가 많다.
작은 것을 크게 보고 가지를 부여해 보자. 또 이와는 반대로 아주 큰 것들을 작게 보는 습관을 가져보자. 아무리 큰 것이지만 그것은 작은 것의 집합으로 이루어진 것이라고 할수 있다.

13. 모방은 창조의 어머니
사진을 시작해서 가족이나 친지 이웃을 몽땅 찍고 나면 다음은 무엇을 어떻게 찍어야 될지 잘 모르게 되는 때가 온다.
그때는 신문, 잡지, 전람회, 선배의 작품등을 보고 감명을 받은 사진의 모방을 해보는 것도 좋다.
점점 기술이 늘어나고 훌륭하게 모방을 하게 되면 사진의 요령도 알게 되고 또 한걸음 나아가서는 자기 독자적인 감각에 의한 사진도 만들 수 있게 된다.
이 모방은 어느 시기에 가서는 끝 내야 된다.

14. 사진을 감상하는 눈을 기르자
사진의 좋고 나쁨을 분별할 수 있으려면 무엇보다도 많은 사진을 보는 것이라고 하겠다.
신문, 잡지, 화보, 전람회, 월례회, 강연회, 선배의 작품, 동호인의 앨범 등 기회가 있는대로 보고 연구하는 것이 사진에 대한 감상안을 기르는 의미로써 무척 중요하다.
많이 찍는 동시에 많이 보도록 노력하자.

15. 사진의 화조(畵調)
흑백의 사진은 백색에서 흑백에 이르기까지 농담의 계수가 많으면 많을수록 아름답다.
아무리 화조의 농담이 풍부해도 그 분량의 배치가 적당히지 못하면 화조는 아름답지 못하게 된다.
가령 흑백의 중각 구조가 꼭 같은 분량으로 이루어진 구도는 좋지 않다. 즉 어느 하나가 특히 흑이든 백이든 강력하게 어필 되는 것이 좋다.

16. 색채에 현혹되지 말자.
흑백사진에서는 색채의 아름다움 보다 광선과 그림자의 아름다움을 보는 것이다.
가령 푸른 하늘을 배경으로 해서 빨간 감을 찍는 것보다는 석양을 받아 은색으로 반짝이는 갈대쪽이 훨씬 아름다운 사진으로 된다는 것을 머리속에 넣어 두는 것이 좋다.
어떤 색채는 어떻게 흑과 백의 농담으로 재현되어지는가를 늘 연구하고 알아 두어야 한다.

17. 화일을 정리해 두자.
자기가 찍은 사진의 화일을 산이면 산, 구름이면 구름을 각각 종류별로 정리해 놓으면 좋은 기록으로 남을 것이고 또 좋은 기념으로 되어 촬영의 목적을 십분 달성하게 된다.

18. 사진은 두 종류
하나는 소수의 사람을 위해서 음미와 가치를 갖는 사진이고, 또 하나는 잡지, 전람회, 각종 콘테스트 등 일반적인 공개를 목적으로 하는 사진이다.
전자는 기록 사진이나 기념사진이라고 할수 있으며 후자는 작품사진 또는 예술사진이라고 하겠다.
그 어느 것이라도 경중의 차이는 있을 수 없지만 처음부터 명확하게 목적을 위해서 찍는 것이 중요하다.

19. 강한 직사광선을 카메라에 쪼이지 말자.
카메라나 특히 렌즈는 강렬한 광선을 받지 않게 촬영하는 것이 좋다. 카메라나 렌즈 자체에도 나쁘지만 안에 있는 필름에도 좋지 못하다. 필름을 넣고 빼는 것도 그늘이나 실내에서 하도록 하자.

20. 소형 카메라는 언제나 갖고 다니자.
소형카메라의 장점은 휴대의 편리함과 조작의 경쾌성에 있다.
그 특징을 살려서 사진의 기록성을 활용하여 언제나 카메라를 휴대하고 모든 피사체에 대해 가볍게 메모하듯이 그것을 구사하도록 하자.
언제나 셔터를 끊을 수 있도록 조리개, 거리등을 미리부터 머리속에 계산해 두는것이 좋다.

21. 공개되는 작품은?
일반적으로 공개하는 작품에는 그 만큼의 감상 가치가 없어서는 안된다.
감상자에게 강렬하게 느낄 수 있는 그 무었인가가 있으면 훌륭히 공개할 수 있는 자격이 된다.
어떤 사진이든 그것이 한번 작가의 손에서 떠나 공개되면 벌써 그 사진은 보도적인 역할을 하게 된다.
공개되는 사진에는 언제나 작가의 책임이 따른다는 것을 명심해야 한다.

22. 신념이 생기면 공모전에 출품하라.
조금이라도 자신이 생기면 용감하게 여러군데의 공모전 콘테스트, 신문, 잡지등의 현상모집에 응모해 보도록 한다.
가령 그것이 이번에 상을 받지 못해도 응모하는 참여 의식이나 사진에 대한 열의는 사진 실력을 빨리 늘게 해주고 한번이라도 입선을 하게되면 흥미도 깊어지므로 이것도 하나의 좋은 방법이다.

화면구도의 기본원칙

화면구도의 기본적 원칙은 전체적인 통일성(unity)에 있으며, 조화(harmony)가 이루어져 있는 것, 그리고 다양성(variety)을 가지고 있으며, 유쾌한 느낌과 속도감(pace)을 가지고 있는 것, 평형(balance)과 균형(proportion)을 유지하면서도 지배적인 강조감(emphasis)이 넘치는 것, 그리고 화면의 흐름인 연속성(continuity)이 있는 것이라고 할 수 있다. 이것은 텔레비젼의 화면을 구성할 때에도 해당된다.

가. 통일성(unity)
화면이라고 하는 것은 문장과 마찬가지로 통일성이 있어야만 한다. 화면은 단 하나의 이야기를 가득 담은 것이라야만 한다. 사상내용으로서 뿐만 아니라 선. 양감 또는 형으로서도 전체적인 내용과 조화를 이루어야 한다. 무엇인가 예측 밖의 요소가 있으면 그 화면은 나타내려고 하는 의도에 대해서 시청자로 하여금 의문을 느끼게 하므로 주의하여야 한다.

나. 조화 (harmony)
조화는 통일성과 다양성을 내포하고 있다. 그것은 조화는 관련 있는 물건을 조립한다고 하는 뜻이기 때문이다. 조화는 화면을 심리적으로 통일성있게 인지토록 하는 요소이다.

다. 다양성 (variety)
다른 어떤 것보다도 더 시청자의 주의를 끄는 것은 다양성이다. 그러나 이 다양성은 상당히 억제하지 않으면 통일성에 혼란이 오는 경우가 있다.
이런 특성은 화면 개개의 중요성뿐만 아니라 화면의 연속성이란 점에서도 형태, 기분, 속도 및 비율의 다양성이 중요하다. 선에 의한 화면의 구성에는 선의 방향, 공간 및 강조의 내용에 적합한 다양성이 있어야만 한다.

마. 균형 (proportion)
인생에서나 화면의 구도에서나 모든 것이 균형 있게 짜여야 한다는 것은 진리이다. 선, 모양, 색깔 및 빛 등 제 요소들이 조화를 이루어 고르게 짜여 있어야만 효과적인 화면이 된다.

큰 물건의 경우는 작은 물건을 여백으로 둠으로 해서 평형을 유지할 수 있다. 같은 크기의 경우에는 여백이 가장자리에 가까이 있는 것이 중앙에 있는 것 보다도 흡인력이 있다. 만약 대상이 같은 종류(양쪽이 다 인물)라면 전경에 있는 것은 중간거리에 있는 것보다도 흡인력이 약하다. 흰색을 배경으로 하는 검은색 또는 검은색을 배경으로 하는 흰색은 대비색이 회색일 때 보다 흡인력이 강하다. 크고 검은 면적에 있는 작은 흰 부분은 반대의 경우보다도 흡인력이 강하며, 이것은 눈이 본능적으로 밝은 것을 요구하기 때문이다. 눈은 그 자체의 가치, 색에서도 가장 대비가 강한 곳 또는 가장 강한 선에 우선 먼저가며, 운동의 경우는 방향의 변화에 따라 이끌어지게 된다. 텔레비전의 스크린은 수평의 그림을 만들므로 수평의 평형은 수직의 평형보다 중요하다. 다만 수직의 평형도 전혀 무시해서는 안 되며 지배적인 수직선 또는 양감의 위치는 매우 중요하다. 만약 그것이 꼭 한가운데라면 단조롭고, 만일 오른쪽이 왼쪽보다 지나치게 치우쳐 있으면 화면의 한쪽을 너무 무겁게 한다. 따라서 평형은 중량감의 관계이므로 화면구성이 대저울의 양쪽 지점의 위치에 사물이 '매달리도록' 구성하는 것과 같이 화면 평형이 이루어지도록 주의해야 한다.

사. 강조(emphasis)
화면의 중요한 부분에 눈이 가게 하려면, 그 곳을 강조해야만 한다. 그것을 실현하는 데는 선을 사용하기도 하고 명암 또는 색을 대조시키거나 다른 부분과 분리시켜야 하기도 한다. 앞에서 말한 평형을 얻을 수 있는 사항들은 참조하면, 강조하는데 가장 많이 사용되는 방법을 알 수 있다. 그것은 평형과 강조가 서로 밀접한 관계가 있기 때문이다.

아. 지배
화면이 이야기를 효과적으로 전달하고, 분위기를 조성하고 또는 정보를 전달하는 데는 화면에 지배적인 주제를 담고 있어야 하며, 싫건 좋건 시선을 끌어 시청자를 끌어당기는 점, 즉 소구점이 있어야 한다.

자. 흐름
텔레비전이나 영화에서는 개개의 장면을 촬영할 뿐만 아니라 그 장면들을 하나의 흐름으로 연결해야만 한다. 하나하나의 장면묘사가 아무리 잘 되었다 해도, 그 흐름의 조화가 이루어지지 않으면 이리저리 흩어져 정돈이 되어있지 않은 것이 되어 버린다. 이것이 정지하고 있는 화면과 연속성이 있는 화면의 차이이다. 일반적으로 사람이 보고 있는 입체적 현상(3차원의 것)을 평면(2차원) 위에다 바꾸어 놓고 하나의 테두리에 넣어 구성한 것이 화면이다. 그것은 회화나 사진 등의 정지한 화면과 영화, 텔레비전 등의 연속성이 있는 형식으로 표현하는 움직이는 화면 등으로 나눌 수 있다.

정지한 화면
정지한 화면에서는 그 속의 인물이나 물체 등을 어수선하게 나열시켜 놓은 것만으로는 통일성이 있는 표현을 할 수 없다. 즉, 관상할 만한 화면을 얻지 못하므로 그 화면을 전체적으로 정리할 필요가 있다. 이것이 구도이다.

연속성이 있는 화면 (continuity)
연속성이 있는 화면에서는 하나하나의 화면이 아무리 좋아도 그 흐름의 조화가 이루어지지 않으면 이리저리 흩어져 버린다. 결국, 그 프로그램 전체를 하나의 그림이라고 생각하고 그림 하나하나에 성립되어 있는 원칙(구도의 원칙)을 전체의 흐름에도 적용시켜야만 한다.

리듬
리듬이라는 말은 음악 또는 춤을 연상시킨다. 그림의 구도에 리듬을 응용하는 방법은 중요한 것이다. 예를 들면 음악에 맞춰 줌 인, 줌 아웃 또는 달리 인, 달리 아웃을 해본다.

노출 측정하는 방법에는 입사광식과 반사광식이 있다.

- 반사광식은 피사체에서 반사된 광선이나 피사체로부터 나오는 광선의 명도를 측정하는 방식이며,  입사광식은 피사체에게 도달하는 빛의 양을 측정하는 방식이다.
- 카메라에 내장된 반사광식 노출계는 그 반사된 빛이 중간회색이 되도록 노출을 측정하기 때문에 피사체의 색의 밝기에 따라 노출 보정을 해줘야 하는 경우가 많다.
그러나 입사광식 노출계는 피사체에 비치는 빛을 직접 측정할 수 있기 때문에 피사체의 색에 관계없이 적정 노출을 얻을 수 있다.

입사광식 측정과 반사광식 측정의 특성은 다음과 같다.

1. 입사광식 측정
- 피사체에 비쳐지는 빛의 절대적 양을 측정
- 인공조명, 인물, 정물 촬영 시에 많이 사용함
- 피사체의 색과 밝기에 관계없이 동일한 노출값이 나옴
- 별도의 노출계를 사용하여야만 측정 가능
- 피사체에 직접 다가가서 그 피사체가 받는 광선의 양을 측정해야 하기 때문에 피사체가 카메라로부터 멀리 떨어져 있는 풍경사진등 원경을 찍을
때는 이용이 곤란함.

2. 반사광식 측정
- 피사체로부터 반사되어 나온 빛을 측정 즉, 피사체의 밝기, 색상에 영향을 받음
- 사용이 편리함
- 피사체의 밝기, 색상 등에 따라 노출 보정 필요
- 카메라에 내장되어 있는 노출계는 모드 반사광식 임

(사진강의 교재에서)

풍경사진에는 편광필터를 사용하여 하늘의 푸른색 톤를 강조하는 것 이 기본화 되어 있다.
비교적 습도가 높은 우리나라는 감청색을 띠는 푸른 하늘을 볼 수 있는 날이 적기 때문에 좀 더 선명하게 표현하기 위해서 편광필터를 사용하는 경우가 많다.
편광필터는 사진 표현에 있어서 필요 할 때 유용한 효과를 얻기 위해 사용해야 한다.
효과를 나타낼 수 없는 조건일 때는 불필요한 필터요소가 화면을 방해하거나 노출면에서 “-”요소가 될 수 있기 때문에 UV필터 처럼 항상 렌즈에 붙여놓은 채 사용하는 경우는 그다지 좋은 방법이라고 할 수 없다.

1. 편광필터의 역할
편광필터는 원래 상품촬영 등에서 표면의 반사를 제거하기 위해 사용해 왔다.
이것은 표면의 반사를 제거함으로써 피사체의 색 재현이 가능하고, 수면의 반사를 제거함으로써 물속의 형태를 볼 수 있는 효과를 보인다.
그 반사제거 작용은 푸른 하늘의 산란광 조절에도 효과가 있어 풍경사진 촬영에도 자연스럽게 사용하게 되었다.
가시광은 파장 400-700nm(1nm=100만분의 1nm) 전기파의 일종이다. 그 파동은 상하좌우 여러 방향으로 진동하는데.  이 빛의 파동이 금속 이외의 매끈한  면이나 광택면에 반사되면 일정한 방향으로만 진동하는 파동이 된다. 또 유리면에서 약57도의 각도로 반사되는 빛은 거의 편광이 된다.
이처럼 일정한  방향으로 파동 하는 빛, 즉 편광만을 선택적으로 통과시키거나 통과시키지 않거나 하는 역할을 하는 것이 편광필터이다.
편광필터의 원리는 평행한 틈을 가진 블라인드와 같다고 생각할 수 있다.
만약 그 블라인드가 가로방향의 틈을 가지고 있다면 가로방향으로 진동하는 파동은 빠져나갈 수가 있지만 세로방향의 파동은 걸려서 빠져나갈 수가 없다. 또 편광필터는 빛의 파장영역에 맞춘 평행한 틈을 배열하고 있는데, 이 블라인드 모양의 필터를 편광자, 또는 편광판이라고 한다.

맑은 하늘의 푸르름은 대기입자나 하늘에 떠다니는 미세한 먼지가 표면에 반사, 산란된 편광이다. 수증기처럼 큰 입자가 있으면, 청색 이외의 긴 빛도 산란하여 희게 나타난다.
이 하늘의 편광을 통과시키지 않으면 하늘색이 어두어진다, 이 때문에 먼지나 수증기가 적은 감청색의 하늘은 편광필터를 이용하면 매우 어두운 톤으로 되어 버린다.
청색필터, 또는 텅스텐 타입의 필름을 사용하여 톤을 억제시키고, 노출을 미세하게 조절하면 달밤의 야경처럼 나타날 수도 있는데, 서부극에서 밤의 광야 장면은 이 효과를 이용하여 촬영한 것이다.

2. 편광필터와 원편광필터의 차이
편광필터에는 비교적 가격이 싼 PL(직선편광필터)와 그 배 이상 가격이 되는 C-PL필터(원편광필터)가 있다.
단순히 편광을 제거하기 위해서라면 직선편광인 PL필터로도 충분히 역할을 해낼 수 있지만 카메라 내장의 TTL측광기구나 자동초점기구 중에서 빛의 일부를 통과하도록 만든 하프 미러가 사용되고 있으면 문제가 발생한다.
미러에 반사하여 파인더 스크린에 상을 맺은 빛의 일부를 노출계의 수광소자나 자동초점 측거소자로 보내기 위한 하프 미러는 일종의 편광필터로 투과하여 수광소자에 닿은 빛은 편광의 일종이 되는 것이다. 따라서 촬영렌즈 앞에 편광필터를 붙이게 되면 측광이나 자동초점을 위한 수광소자에 닿은 빛은 2매의 편광필터를 통과하게 되는 셈이다.
이때, 편광필터와 하프미러의 편광판 배열이 같은 방향이라면 큰 문제가 없지만, 직각으로 교차하는 상태가 되면 편광이 투과하지 못하여 수광소자에 닿지 못하는 현상이 일어난다.
즉 측광이나 측거를 할 수 없게 되어 버리거나 정확한 수치를 얻을 수 없게 되어 버리는 것이다. 실제로 2매의 편광필터 지표를 90도로 비켜서 들여다 보면 새까맣게 되어 빛이 통과하지 않은 것을 볼 수 있다.
이 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 원편광필터, 즉 C-PL필터이다.
빛이 세로 방향인 파동과 가로방향인 파동은 산과 골짜기의 관계로 여기에 ¼ 파장판(보장판이라고도 함)이라는 파인더를 조합시키면 직선편광인 산과골짜기가 어긋나서 원편광이 되는 것이다.
이 때 사방으로 진동하는 파동의 끝을 이어 도형화하면 원의 형태로 나타난다, 그 때문에 원편광이라고 부르게 되었다.
원편광이 되면 직선편광의 편광자를 빠져나갈 수 있게 되어 하프미러에 영향을 받지 않게 된다.
만약, 원편광필터를 2매 겹쳐서 지표를 90도 비틀면 직선편광의 필터와 같이 빛은 통과하지 않게되는데 이것은 각 ¼파장씩 어긋나 있기 때문이다.

3. 편광필터 장착시 노출결정
편광필터를 사용하면 그 효과의 정도에 따라서 적정으로 되는 노출량이 변하게 된다. 필터의 회전각에 따라서 필터를 투과하는 빛의 양이 변하기 때문이다.
맑은 하늘에서 태양을 배경으로 한 순광의 경우에는 필터를 통과한 하늘톤이 가장 어두워지는 때가 가장 효과적인 상태이다. 이때 노출 보정량은 대체로 +1.5 -2EV 정도이지만 하늘의 푸른 정도에 따라서 아주 조금씩 변할 수 있다.
편광필터는 일반적인 필터처럼 보정배수를 특정 지을 수는 없다. 또 카메라에 내장된 TTL측광은 렌즈를 통한 상의 밝기, 필름면에 맺힌 상의 밝기를  측정하여 노출치를 결정하기 때문에 필터에 의 한 밝기변화의 보정은 필요없다.

TTL측광 이외의 측광방식이나 단체노출계로 노출을 정할 경우는 우선 육안으로 필터의 효과를 확인하고, 그 회전각의 위치에서 필터를 노출계 수광부 앞에 닿게 하여 측광치를 파악한 후에 카메라 조리개, 셔터속도를 조정한다. 또 피사체에 닿는 빛의 밝기를 측광하여 노출티를 정하는 입사광 측광에서는 측광방식을 반사광 측광으로 교한하여 보정량을 계산한다.
스포터미터는 필터를 사용할때의 노출측광에 특히 유용하게 사용된다. 그러나 측광을 위한 빛의 통로에 하프미러가 사용되어 있기 때문에 직선편광필터에서는 정확한 측광치를 얻을 수 없으므로 반드시 원편광필터를 사용하는 것이 좋다.

4. 취급법과 보존방법
폴리에스테르제품의 편광자 ¼파장판의 얇은 막을 끼운 편광필터는 고온이나 습기, 그리고 충격 둥으로 접착부분이 떨어져 나가거나 편고아자의 별이 어긋나버릴 위험이 있다.
따라서 고온다습한 곳은 피하고 반드시 필터케이스에 넣어서 보관하며 주의 깊게 취급하는 것이 중요하다.
편광필터를 UV필터와 겹쳐서 사용하는 것은 기본적으로 피하는 것이 좋다.
필터 테두리의 두께에 의해 모서리가 보이지 않는 현상이 일어날 수도 있고 빛이 필터의 두꺼운 유리층을 투과해야 하기 때문에 렌즈 본래의 광학적인 성능을 손상시킬 위험이 있기 때문이다.
또 편광필터 자체에 자외선을 제거하는 UV필터효과도 있기 때문에 UV필터와 함께 사용하는 일은 무의미하다고 할 수 있다.
특수한 분자를 배열한 편광필터는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되거나 색이 변하게 된다.

편광필터는 소모품이다.  그 때문에 사용하고 있는 중에 효과가 감소하게 된다. 이것은 편광막이 열이나 자외선에 약하기 때문에 장시간 노출되면 성능이 저하되는 것이다.
필터의 수명은 일반적으로 약 5년이라고 할 수 있다. 야외에서의 사용빈도가 높아질수록 성능저하도 빨라진다.
이러한 현상이 진행되면 효과가 감소함과 동시에 청색 경향을 띠게 되는데, 색 재현이 청색 경향을 보일 때는 필터를 교환해야 한다.

(사진강의 교재에서 옮김)

1. 실패없는 사진
카메라에 대해 어는 정도의 상식만 가지고 있다면 이름난 작가들이나 사진을 오래한 분들 만큼의 사진은 얻지 못해도 그런데로 자신이 흡족할 만한 사진을 만들어 낼수있습니다.
그런데 만족할만한 사진이란 어떤 것일까요? 그것은 선명하고 깨끗한 사진을 말하는 것입니다.
선명하고 깨끗한 사진. 말은 쉽지만 초보자 에게는 어려운 일 일 수도 있습니다.
자동커메라를 쓴다고 다 좋은 사진이 나오는 것이 아닙니다. 특별한 기술이나 이론적 기준으로 평가하는 것이 아니고 초보자의 수준에서 평가해도 버린 사진이 많습니다.
그 이유로는 떨림과 포커싱불량(거리가 안맞음)이 제일 많습니다. 이 두가지 문제가 해결되지 않으면 선명하고 깨끗한 사진은 이미 물건너 간 것입니다.
요즘의 AF카메라는 포커싱에 대한 자동화를 이룩하였지만 자동 카메라를 이용한다 해도 수동카메라와 마찬가지의 결과를 얻을 수 있습니다.

떨림에는 카메라 떨림과 피사체 떨림이 있습니다.
카메라 떨림이란 촬영자가 삼각대룰 세우지 않고 손으로 들고 촬영할 때 흔들리는 것을  말 합니다.
이를 방지하기 위해서 카메라를 손에 들고 셔터를 누를 때 흔들리지 않게 하는 연습을 해야합니다. 두 번째는 커메라가 떨리지 안을 정도의 충분히 빠른 셔터 속도를 확보해 주어야 합니다.
이렇게 하면 카메라 떨림을 예방할 수 있습니다. 자동카메라의 플래쉬를 사용하면 되지 않을까 생각하는 분들도 있지만 플래쉬를 사용한다고 떨림이 다 예방할 수 있는 것은 아닙니다.

피사체 떨림이란 카메라에 찍히는 물체가 바람에 흔들린다거나 움직일 때를 말합니다.
이런 때는 삼각대를 쓰더라도 떨림을 예방할 수 없으며 고속의 셔터를 이용해서 촬영해야 합니다.
의도적으로 저속 촬영하여 피사체의 흐름이나 움직임을 표현하는 방법도 있습니다. 하지만 선명하게 정지된 사진을 만들기 위해서는 고속셔터가 필요하다는 사실을 알아야 합니다.

포커싱 불량이란 피사체와의 거리가 맞지 않아서 정작 찍고자 하는 것은 흐릿하고 배경이나 다른 물체가 선명하게 부각되는 것을 말합니다.
예전 한 시절 이런 사진이 유행하던 적이 있었지만 현재는 실패한 사진으로 간주합니다.
포커싱 불량을 피하기 위해서, 수동카메라의 경우는 렌즈의 초점을 정확히 맞춰야 합니다.
정확하게 맞출 자신이 없으면 조리개를 쪼여서 조리개 심도에 의해 맞추는 방법도 있습니다. 하지만 처음부터 정확하게 초점 맞추는 연습을 해야 합니다.

자동카메라의 경우, 카메라 화인더(사진을 찍기 위해 눈을 대는 곳)의 포커서 에어리어가 표시되며 그 안에 들어오는 물체에 초점이 맞게되어 있습니다.
그러니까 그 영역을 벗어나면 엉뚱한 물체에 초점이 맞는 수가 더 많습니다.
이런 것을 방지하기 위해 AE잠금 장치라는 것이 있지만 피사체와 촬영자가 근거리에 있고 조리개를 열었을 경우, 그리고  피사체가 움직이고 있을 경우는 포커스 불량이 되기 쉽습니다.

결론적으로 실패하지 않는 사진을 얻기 위해선 떨림이나 초점불량에 주의해야 합니다.
떨림을 예방하기 위해선 삼각대가 필요하고 손에 들고 촬영해야 할 경우는 빠른 셔터 속도를 확보해야 합니다.
수동카메라 자동카메라 가릴 것 없이 초점이 정확하게 맞아야 합니다. 이렇게 해야 선명하고 깨끗한 사진을 얻을 수 있는 기초가 갖추어 지는 것입니다.

2. 빛을  이용하는 방법
떨림이 없고 정확한 포커싱(거리맞춤)이 되면 선명한 사진를 얻을 수 있는 길에 한 걸음다가 선 것입니다. 이에 대한 이해와 기능이 어느 정도 됐다고 가정하고 다음 빛을 이용하는 방법을 설명 합니다.
촬영에 임할 때는 항상 빛이 비추고 있는 방향에 관심을 두어야 합니다. 관심을 두지 않고 촬영에 임하게 되면 온통 하얗거나 시커먼 사진이 촬영되기 일쑤입니다.
이렇게 되지 않기 위해서는 약간의 상식만 있으면 되는데 이런 상식마져 없다거나 혹은 주의하지 않아서 이렇게 되는 경우가 많습니다.

빛은 피사체를 중심으로 설명 됩니다.
피사체의 앞쪽에서 빛이 비추면 정면광(front lighting), 뒤에서 비추면 후면광(back lighting) 옆에서 비추면 측면광(side lighting), 앞 쪽에서 비스듬이 비추면 사광, 위에서 비추면 top light라고 합니다.
사진의 초보자들과 자동카메라 사용자 그리고 일회용 카메라를 이용해서 촬영하실 분들이 이용해야할 빛의 방향은 피사체의 앞쪽에서 비추는 정면광이나 45도 정도에서 비추는 사광입니다.
이빛을 이용하면 노출에대한 걱정은 하지 않고 카메라가 촬영하는데로 맞겨두면 좋은 사진을 만들 수 있습니다. 지극히 평범한 사진이지만 실패하지 않는 사진을 만들 수 있습니다.

피사체의 뒤에서 비추는 역광의 경우는 노출 보정과 플래쉬 동조를 필요로 하기 때문에 초보자에겐 다소 무리가 따릅니다.
역광의 경우 노출을 +1에서 +3까지 보정해줘야 하는데 상황에 따라 노출 보정치는 달라질 수 있읍니다. 역광의 경우 자동카메라가 지시하는데로 그냥 촬영하면 인물이 까맣게 나옵니다.

피사체의 머리 위에서 빛이 들어올 때 촬영을 한다면 아주 까칠까칠하고 예쁘지 못한 사진을 만들어 낼수 있습니다.
이런 사진을 원한다면 탑라이트를 이용해도 되지만 중요한 인물촬영을 원할 경우는 이런 빛을 피하는 것이 좋습니다.

피사체의 측면에서 비추는 빛을 이용해 촬영을 한다면, 빛이 비추는 곳은 밝게 나오고  빛이 비추지 않는 곳은 어둡게 나오는 사진을 만들 수 있습니다.
이런 사진을 그로테스트한 사진이라고 말합니다.
진한 그림자를 없애기 위해거는 노출 보정을 +1.5정도 한다거나 플래쉬를 조사시켜야 합니다. 특별한 목적이 없다면 초보자들은 역광, 측면광 등은 피해야 합니다.

자동카메라를 가지고 초보자가 무난한 사진을 만들 수 이는 방법은 정면광과 사광선을  이용하는 것입니다.
인물사진을 찍건 풍경사진을 찍건 일출 일몰 전후의 2시간이 가장 좋은 시간이라는 것이 정설로 되어 있습니다.
남들 보다 특별한 것을 원하지 않는다면 이런 시간대를 골라 그리고 위에서 말한 정면 광과 사광선을 이용하세요.
인물사진의 경우 역광 하 에서 노출 보정을 한다거나 싱크로 촬영이 많이 이용되고 있지만 초보자의 경우는 다소의 무리가 따르고 실패할 확률이 많아 사진에 대해 어느 정도 안 다음 시도해야 합니다.
초보자는 빛의 방향을 잘 이용해야 좋은 사진을 만들 수 있으며 피사체의 정면에서 비추는 정면광이나 45도 앞에서 비추는 사광선을 이용하세요.
이에 대한 자신이 없다면 인물사진은 흐린날 촬영하는 것이 좋습니다.  이렇게 하면 얼굴에 생기는 진한 그림자는 없앨 수 있습니다.

3. 자동카메라와 사진
자동카메라는 만능이 아닙니다.
모든 상황을 다 이해하고 판단하여 좋은 사진을 만들어 낸다는 인공지능을 가진 카메라가 시판되고 있지만 거기에는 커다란 함정이 도사리고 있다는 것을 알아야 합니다.
컴퓨터가 소프트웨어에 의해 지원되듯이 인공지능 카메라라고 불리는 자동카메라도 내장에 마이크로칩에 의해 제어됩니다.
그러니까 수 많은 상황을 다 알아서 최적의 상태로 촬영한다는 것을 불가능합니다.
하지만 초보자들이 이용하기가  너무 편해서 많은 이론과 실기를 통하지 않아도 무난한 사진을 안전하게 만들어 낼수 있습니다.

자동카메라는 노출을 자동적으로 제어합니다.
렌즈를 통해 들어오는 빛의 양을 센서가  감지하여 적당한 빛을 필름에 투과하여 우리 눈으로 보기에 좋은 사진, 그러니가 무난한 사진을 촬영할 수 있게 해줍니다.
여기에서 100%의 정확한 노출은 불가능 합니다. 다만 사용자가 빛에 대해 그리고 자동카메라에 대해 약간의 상식만 가지고 있다면 그 정확한 노출을 얻을 수 있는 확률은 높아집니다.
그 상승선은 개인의 차이에 따라 다릅니다. 빛이 순광(피사체 앞쪽)일 때 그리고 피사체가 클로우즈업 됐을 경우 제일 정확한 노출로 측정됩니다.
자동카메라는 자동으로 거리를 측정하여 카메라와 피사체의 거리를 맞춰줍니다. 이 기능을 AF(auto focusing)이라고 하며 인상을 찌푸리고 초점을 맞춰야 하는 불편함은 줄어 들었습니다.
초보자들은 거리에 신경쓰지 않고 사진을 찍을 수 있게 된 것입니다.
하지만 사진을 많이 하고 프로패셔날을 꿈을 꾸는 사람이라면 촬영의 50%를 매뉴얼포커싱(수동초점맞춤)으로 촬영해야 합니다. 메커니즘의 한계 때문입니다.

위의 두가지 요소는 중요한 부분을 촬영자를 대신해 자동카메라가 해주는 것이며 이 밖에도 많은 첨단 기능이 내장되어 있습니다.
이는 각각의 카메라에 따라 기능이 조금씩 다르지만 거의 비슷하다고 알고 있어도 무방할 것입니다.

4. 떨림이 없는 사진
초보자들이 사진을 하는데 있어서 가장 큰 적은 떨림(흔들림)입니다.
사진을 몇 십년 했다는 사진작가라는 분들도 200mm정도의 줌 망원렌즈를 사용하면 어김없이 떨림이 있는 사진을 만들어 냅니다.
이는 어쩔 수 없는 상황 때문에 그리고 잠깐의 실수로 또는 예측 불가능한 상황이 벌어져서 그렇습니다.
요즘은 하드웨어의 눈부신 발달로 떨림을 방지할 수 있는 렌즈까지 나오고 있습니다.
그  만큼 우리는 사진을 편하게 할 수 있게 된 것입니다. 하지만  기계적인 것이 만능은 아니기 때문에 떨림을 예방할 수 있는 몇가지 방법을 숙지해 두어야 합니다.
카메라 떨림과 피사체 떨림이 있습니다.
카메라 떨림은 우리가 조금만 노력하고 신경을 기울이면 예방할 수 있지만 피사체 떨림은 우리에게 촬영을 포기하게 하는 경우까지 생깁니다.

카메라의 떨림을 예방하기 위해선 먼저 카메라를 자신의 일부처럼 다루는 트레이닝이 필요 합니다.
카메라를 두꺼운 가죽케이스에 넣어서 무슨 보물단지 아끼듯이 애지중지 하지 말고 자신의 손이 쉽게 닿는 곳에 두어 언제든지 셔터를 누를 수 있는 준비를 하고 있어야 합니다.
그냥 심심할 때 포즈를 잡아 셔터를 누르는 것을 일상화 해야 합니다.
떨림을 방지하기 위해서는 빠른 셔터속도를 필요 합니다. 여기에는 몇가지 노하우가 있으며 이는 피사체가 움직이지 않는다는 전제하에 설명합니다.
50mm렌즈에서는 1/60초이상, 100mm에서는 1/150초 이상, 200mm에서는 1/250초 이상을  기본으로 합니다.
이 수치를 보면서 뭔가 공통점을 느끼실 것입니다.
렌즈의 초점거리 보다 셔터속도가 어느 정도 빠르다는 것을.  현재 시판되는 고급형 자동카메라에는 이런식의 소프트웨어가 마이크로 칩에 입력되어 사용자에게 떨림 메시지를 경고해주기도 합니다.

날씨가 어두워서 이런 셔터스피드를 얻을 수 없을 때가 많습니다.
이럴 때는 삼각대를 세워서 저속으로 촬영하거나 조리개를 열어 충분한 셔터 스피드를 확보해야 합니다.
삼각대를 사용할 수 없거나 조리개를 열어서는 안될 상황이면 고감도 ISO200, ISO400,...ISO1600을 사용해서 충분한 셔터 스피드를 확보해 주어야 합니다.

피사체의 떨림은 삼각대를 세워도 예방할 수 없습니다.
이를 예방하기 위해선 빠른 셔터스피드를 사용해야 하는데 물체가 촬영자 쪽으로 움직이면 1/250초 정도로도 충분히 정지 시킨 사진을 찍을 수 있으며
피사체가 촬영자의 우측에서 좌측으로 혹은 좌측에서 우측으로 빠르게 움직인다면 1/1000초를 가지고도 정지 사진을 만들어 낼수는 없습니다.

초점 길이가 짧은 렌즈를 사용하여 넓은 범위로 사진을 찍을 경우는 망원으로 극단적으로 좁은 화면을 만들때보다 저속의 스피드를 사용할 수 있습니다.
50mm를 사용할 때  1/250초를 사용해거도 정지 시킬수 있는 피사체를 200mm렌즈를 사용할 경우에는 1/1000초로 도 정지시킨 사진을 만들어 낼수 없는 경우가 있습니다.
망원쪽의 렌즈를 사용할 때는 상황에 맞게 ISO 선택을 적절하게 사용해야 합니다.

(사진강의 교재에서 옮김)

단계노출은 노출축정에 따른 실수를 미연에 방지 한다는 차원에서 매우 중요하다.
하지만 그 보다는 오히려 노출 측정에 대한 실력배양을 위해서 반드시 필요한 것이 아닌가 싶다.
즉 자신이 적정이라고 생각한 노출에 +-로 보정한 사진을 동시에 촬영 함으로서 노출이 적정인지 아닌지를 살펴보는 것보다 노출 차이가 있는 사진을 서로 비교  해 봄으로서 부분별로 노출의 차이가 어떻게 사진에 표현 되는지를 확실히 알 수 있으며 그로 인해 노출에 대한 감각이 더욱 향상될 수 있는 것이다.

노출 관용도가 좁은 POSITIVE 필름에서는 조그만 노출차이라도 그대로 작품에 재현 되기 때문에 촬영시 여러 단계의 노출을 주고 촬영하는 것이 가장 확실하고 효과적인 방법이다.
특히 POSITIVE필름은 네가티브 필름과 달리 인화과정에서 노출보정이 거의 어렵기 때문에 필름자체가 바로 작품이라고 할 수 있다.
따라서 POSITIVE필름 사용시 노출에 대해 실패하지 않기 위해서는 단계노출을 하는 것이 필요하다.

단계노출 촬영의 폭은 일반적인 피사체라면 ±0.5EV가 기본이나 설경이나 흰벽등 미묘한 디테일의 재현이 중요시 되는 경우에는 폭을 ±⅓EV로 한다.
야경이나 태양이 화면 내에 들어오는 등 콘트라스트가 강하든가 중간부의 디테일 재현이 중요하지 않은 경우는 ±⅔˜1.0EV 폭이 좋다.
노출보정 기능이 ±½EV 단계로된 카메라는 필름감도 설정을 변경해서 ⅓EV 폭의 단계노출이 가능하다.
예를 들어 ISO 100의 필름 사용시에,  감도설정을 ISO 50으로 하면 +⅓EV. ISO 125로 하면, -⅓이 된다.(촬영이 끝낸 뒤 에는  반드시 감도 설정을 원위치 시키는 것을 잊지 않도록 주의 한다.)

가장 간단한 것이 카메라에 내장된 자동단계노출기능(AEB=Auto Exposure Blakceting)을 사용하는 방법이다. 그러나 보급형 카메라에는 탑재되어 있지 않은 기종이 더 많다.
피사체가 표준적인 반사율에서 벗어나 있는 경우를 생각해 보자 이 경우 노출보정을 한 다음 에 단계노출을 하는 방법과 TTL 측광치에서 노출보정이 필요한 방향으로만(+쪽으로만, 또는 -쪽으로만) 단계노출을 하는 방법이 있다.
예를 들면, 피사체의 반사율이 높아서(밝아서) +보정이 필요한 경우는 TTL 측광치에서 +방향만으로 단계노출을 한다.
어려운 조건의 피사체 즉, 노출보정 폭의 판단이 어려운 경우에는 보다 많은 4 ~ 5 Cut 의 단계노출 촬영을 한다.

(사진강의 교재에서 옮김)